欢乐旋转木马
《欢乐旋转木马》(What a Merry-Go-Round)是英国时装设计师亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)为其品牌Alexander McQueen设计的第十八个系列,属于2001年秋冬季度。该系列以小丑和嘉年华的意象为灵感,融入麦昆对童年及时装业的复杂情感。设计融合了军装风格、1922年电影《吸血僵尸》、1972年电影《酒店》、1920年代飞来波女郎时尚及法国大革命等元素,色调以暗色系为主,搭配中性色与哑绿色。这场秀首次出现骷髅图案,后来成为麦昆品牌的标志性设计。
时装秀于2001年2月21日在伦敦加特利夫路仓库(Gatliff Road Warehouse)举行,作为伦敦时装周的一部分。这是麦昆最后一次在伦敦办秀,此后所有系列均改于巴黎发布。主秀共展示62套造型,尾声环节另有至少6套。[a]秀场中央设有旋转木马,灯光昏暗;尾声时灯光亮起,露出舞台后方堆积的废弃童年玩具,而扮成邪恶小丑的模特则穿着晚装在台上嬉戏。
该系列获得普遍好评,其主题与隐喻亦引发学术讨论。与麦昆前作《Voss》(2001春夏)类似,《欢乐旋转木马》被视为对时装业的批判——麦昆曾形容这个行业“有毒且令人窒息”。部分设计被解读为影射法国奢侈品集团LVMH及其管理层(麦昆与其关系紧张)。系列中的服饰曾参与《亚历山大·麦昆:野性之美》(Alexander McQueen: Savage Beauty)等展览。
背景
[编辑]英国设计师亚历山大·麦昆以天马行空且具争议性的设计与戏剧化时装秀闻名。[1][2]近二十年职业生涯中,他探索过浪漫主义、女性气质、性与死亡等主题。[3][1][2]其作品强烈体现历史主义,常重新诠释历史叙事。[1]麦昆早年于萨维尔街(Savile Row)担任裁缝学徒,奠定精湛剪裁功底。[4][5][6]他与时装业关系紧张,曾称其“令人窒息”,并多次萌生退意。[7][8][9]包括前作《Voss》在内,麦昆多个系列旨在批判时装业现状。[10]
1996年至2001年10月期间,麦昆除主理个人品牌外,还担任法国品牌纪梵希创意总监,该品牌隶属奢侈品集团LVMH。[11][12][13]双方因创作理念不合而摩擦不断。[14][15][16]2000年12月,麦昆在纪梵希合约结束前,与竞争对手古驰签约,此举被视为挑衅LVMH。[b][18]古驰收购麦昆公司51%股份,保留其创意总监职位。[19]《欢乐旋转木马》是他在纪梵希任内为个人品牌设计的最后一个系列。[20]
麦昆的职业轨迹与英国设计师约翰·加利亚诺相似,后者比他早十年入行。[21][22][23]二人皆以创意与戏剧化风格著称,[24][25]媒体常将二人相提并论,甚至视为竞争对手。[25][26][27]好胜的麦昆厌恶这种比较,但常在作品中借鉴或挑战加利亚诺的创意。[28][29]
概念与系列
[编辑]
《欢乐旋转木马》(2001秋冬)是麦昆为个人品牌设计的第十八个系列,[30]灵感源自小丑、巡回嘉年华与马戏团的阴暗面,以及电影《飞天万能车》(1968)中的反派“抓童魔”(Child Catcher)。[31][32]麦昆将童年脆弱感与时装业的动荡经历相联系,[17][33]并直言:“我们总把小丑塑造成滑稽形象,其实他们很可怕。”[34]秀场中央的旋转木马象征其职业生涯的起伏。[35]
其他灵感包括1922年德国默片《吸血僵尸》及魏玛共和国时期的卡巴莱歌舞,后者透过1972年电影《酒店》呈现。[31][36][37]麦昆希望通过此系列建立统一的品牌视觉,认为过往作品概念过于分散。[14]
整体色调阴暗,早期造型以中性色为主,后续逐渐加入橙与绿。[36][38][39]骷髅与哈乐昆图案反复出现,[40][41][38]主要材质为皮革与针织布(jersey),点缀亮片、蕾丝及孔雀、鸵鸟羽毛。[41][36][39]军装风格体现于卡其色单品、制服式剪裁及古董飞机头饰,麦昆称这些设计反映“童年的规训感”。[41][38][39][42]部分设计改编自早期系列,如《Joan》(1998秋冬)、《Eshu》(2000秋冬)及《Voss》。[38][31]
历史服饰对系列影响显著:宽大大衣与金穗带呼应法国大革命,而斜裁修身裙则借鉴1920年代飞来波女郎风格。[43][44]策展人Clarissa M. Esguerra与Michaela Hansen指出,第44套服装的亮片褶裙是对1920年代“robe de style”(直身上衣配蓬裙轮廓)的重新演绎,亮片色彩令人联想到魏玛时期的卡巴莱歌舞。[45]
多套造型搭配由肖恩·利恩(Shaun Leane)制作的雉鸡爪大溪地珍珠饰品。[40][46]接受传统珠宝训练的利恩为此自学动物标本剥制术,后将雉鸡爪耳环纳入个人产品线。[46][47]
时装秀
[编辑]制作细节
[编辑]时装秀于2001年2月21日在伦敦加特利夫路仓库举行,[30]是麦昆在该场地第六场也是最后一场秀,亦为其伦敦告别作;此后所有女装系列皆移师巴黎。[20][31][48]邀请函采用费迪南多·夏纳(Ferdinando Scianna)拍摄的红白蓝小丑照片,暗合法国国旗三色。[44][49]
观众先被引导至站立区等候半小时,记者玛姬·奥尔德森(Maggie Alderson)嘲讽此安排为“畜栏”,引发不满。[50]出席嘉宾包括模特凯特·摩丝、演员比安卡·贾格尔、媒体高管尼古拉斯·科勒里奇(Nicholas Coleridge)及古驰时任CEO多梅尼科·德索尔(Domenico de Sole)。[37]
麦昆的固定团队包括助理兼造型师凯蒂·英格兰(Katy England),[51]制作由Gainsbury & Whiting负责。[30]自《No. 13》(1999春夏)起合作的美术指导约瑟夫·班尼特(Joseph Bennett)再度操刀舞台,[52]发型由圭多·帕劳(Guido Palau)设计,妆容由瓦尔·加兰(Val Garland)打造。[30]长期伙伴菲利普·崔西(Philip Treacy)制作头饰,肖恩·利恩负责珠宝,[30][53]沃特福德水晶(Waterford Crystal)则提供水晶骨杖。[30]
走秀呈现
[编辑]秀场光线昏暗,圆形舞台地面绘有灰蓝色螺旋纹,[37]中央摆放覆盖黑、紫、薰衣草色乳胶的复古旋转木马。[37][33]舞台后方堆满布满灰尘的童年杂物,如绒毛玩具、木偶、气球与骷髅,营造废弃育儿室、玩具店或阁楼氛围。[34][54]这些布景仅在尾声时被灯光照亮。[40][55]
开场播放《飞天万能车》中抓童魔引诱孩童的音效,[33]背景音乐还包含重金属音乐、《飞天万能车》主题曲及1968年恐怖片《魔鬼怪婴》配乐〈Sleep Safe and Warm〉。[37][33][17]尾声响起《欢乐满人间》(1964)歌曲〈A Spoonful of Sugar〉。[56]
模特步态强势,策展人克莱尔·威尔科克斯(Claire Wilcox)形容如“施虐女王”,[36]《Vogue》则称“冷硬如铁”。[40]妆容以苍白底妆为基底,呼应哑剧中的悲伤小丑角色皮耶罗,[44]主秀环节搭配1930年代风格深色唇妆与马塞尔波浪发型。[37][33]尾声时模特改化暗黑小丑妆,头戴造型假发(包括三尖款式),[44][33]时装理论家贾尼斯·米勒(Janice Miller)认为此形象“浓缩了儿童媒体中的反派特质”。[57]
主秀展示62套造型,尾声另有至少6套。[a]模特绕行旋转木马,有人以支柱为轴旋转。[39]第34套的黑裙肩披金狐骨架,模仿皮草披肩;[36][59]第35为高领不对称刺绣大衣;[39][32]第37套佩戴肖恩·利恩设计的雉鸡爪珍珠项链,长串珍珠呼应1920年代风尚,爪簇则隐喻死亡;[40][47]Look 48的头盔饰有黑羽与金属骷髅,搭配透视紫黑刺绣衬裙,[60][61]安娜·霍尼格曼(Ana Honigman)形容模特如“半塞壬半女武神”。[61]
第62套(胸前印白骷髅的黑针织裙)结束后,灯光转暗再亮,照亮旋转木马与后方布景。[55]邪恶小丑装扮的模特穿着晚装嬉戏,[36][62][54]其中一人脚踝系着源自《Dante》(1996秋冬)的金骷髅道具;[33][63]另一人穿着银色斜裁露胸裙,令人联想到德拉克罗瓦1830年画作《自由引导人民》。[56][31]模特艾琳·奥康纳(Erin O'Connor)入场时被侧台气球缠住,其他模特剪断气球助其脱困。[c][64][65]数分钟后灯光大亮,模特集体谢幕,麦昆鞠躬并与德索尔握手。[66][67]
反响
[编辑]当代评价
[编辑]《欢乐旋转木马》获时评人普遍赞誉,[17][54]德索尔称其“精彩绝伦”。[68][69]希拉里·亚历山大(Hilary Alexander)形容秀场“既震撼又阴森”,[52]布思·摩尔(Booth Moore)则赞其“媲美百老汇”。[42][70]多人认为这是当季最精彩的发布。[58][71][72]亚历山大抱怨这是时装周唯一值得看的秀,并写道“天才与优秀设计师的鸿沟由此显现”。[70]奥尔德森与艾莉西亚·埃科诺穆(Alexia Economou)均认为麦昆将军装风、单肩裙与订制西装等当季潮流运用得最出色。[73][74]
尽管戏剧性十足,评论家认为垂褶裙与西装等设计具商业潜力,[67][75][76]戴维森(John Davidson)称其适合“自信果敢、敢于脱颖而出的女性”。[72]苏珊娜·弗兰克尔(Susannah Frankel)欣赏麦昆玩转“阳刚与阴柔、极致浪漫与犀利尖锐”的对比,[77]丽莎·阿姆斯特朗(Lisa Armstrong)则认为这种对立正是“其现代视野的核心”。[69]亚历山大与苏西·门克斯(Suzy Menkes)均称赞独特色彩搭配,[66][68]军装主题单品尤受好评。[65]
亦有批评声音。《女装日报》肯定系列水准,但认为主题与设计平衡不及以往,[41]《纽约时报》的凯茜·霍林(Cathy Horyn)指其“连贯性不如《Voss》”,军装单品“过于生硬”。[35]奥尔德森质疑军装设计含纳粹时尚影响,[78]门克斯认为重制旧作为时尚早,[68]《苏格兰人报》的凯特·福斯特(Kate Foster)反驳系列“不实穿”的共识,[79]《渥太华公民报》则质疑“戏剧性与服装何干”。[80]
后世评价
[编辑]策展人凯特·贝休恩(Kate Bethune)认为重制旧作标志麦昆成功打造“整合性系列”,[31]斜裁裙尤具实穿性。[31]《Dazed》杂志2015年回顾中称此秀为麦昆最黑暗的作品之一。[81]亚当·格齐(Adam Geczy)与维姬·卡拉米纳斯(Vicki Karaminas认为此作被前作《Voss》掩盖光芒,实则“被低估”。[82]
尽管广受赞誉,麦昆本人对系列评价不高。秀后受访时他表示“这并非我最强的作品”,[35]2004年更坦言“不忍回看”,认为表演喧宾夺主。[83]
分析
[编辑]多数学者认为系列影射LVMH集团。[31][33][84]当代评论中,《女装日报》称其为对纠纷的“直白表态”,[63]朱迪思·瓦特(Judith Watt)将《自由引导人民》的引用解读为向LVMH传递讯息,[56]达娜·托马斯(Dana Thomas)认为抓童魔音效直指LVMH创始人伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault),[33]凯伦·霍默(Karen Homer)则指法国大革命元素象征麦昆“脱离LVMH枷锁”。[84]贝休恩讽刺地指出,尽管强调“脱法”,麦昆此后所有秀却皆在巴黎举办。[31]
部分设计被视为挑战加利亚诺。阿姆斯特朗认为晚装是对以浪漫长裙闻名的加利亚诺的直接叫板,[66]托马斯则列举更多参照:模特发型模仿加利亚诺爱用的马塞尔波浪,三尖假发呼应其1993年《Filibustiers》系列,1930年代妆容亦与加利亚诺秀场风格相似。[33]多款设计重新诠释了加利亚诺标志性的吊带裙、机车夹克、军装外套与饰带。[33]
暗黑小丑妆的符号学引发讨论。卡洛琳·埃文斯(Caroline Evans)认为其营造“哀伤疏离感”,揭露马戏团阴暗面;[85]米勒指出狰狞妆容与优雅裙装的对立“折射麦昆游走于美与恐怖之间的设计哲学”;[57]格齐与卡拉米纳斯形容模特化身“令人却步的吸血鬼”,[82]有别于传统秀场的“美之载体”,更似“掠食者与幽灵”。[86]
第34套的金狐骨架引发议论。阿姆斯特朗与阿夫里尔·格鲁姆(Avril Groom)注意到麦昆一反常态未使用皮草,[65]前者视骨架为“政治正确的狐皮替代品”,[66]后者称此设计“让诡谲幽默感尽情释放”。[58]克里斯汀·诺克斯(Kristin Knox)赞其“将悚然之物升华为绝美”。[36][59]
埃文斯将此秀视为时装双重性的体现:既轻浮又阴郁。[85]格齐与卡拉米纳斯延伸此观点,认为马戏团主题结合死亡与纯真消逝的隐喻,暗示“堕落疲惫的演艺世界”,[87]是对时装业“虚构现实”的批判。[88]他们将系列叙事与《The Overlook》(1999秋冬)的凛冬忧郁并论,认为二者皆影射“童年纯真的消亡”。[86]瓦莱丽·斯蒂尔(Valerie Steele)指出模特脚踝的骷髅源自中世纪的死亡象征。[89]
影响
[编辑]《欢乐旋转木马》首度出现的骷髅图案成为品牌标志,[31][44]雉鸡爪珍珠项链与耳环曾参与2001年维多利亚与艾伯特博物馆《时尚在跃动》(Fashion in Motion)展览。[47]系列中的黑色涂层裙与金穗军装套装入选2011年回顾展《野性之美》“浪漫心灵”展区,第48套的骷髅头盔与第60套的单只雉鸡爪耳环则陈列于“珍奇柜”。[90]第44套服装参与2022年洛杉矶郡立美术馆展览《Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse》,该馆现收藏此作品。[91]
2017年,肖恩·利恩于苏富比拍卖多件为麦昆创作的珠宝,含《欢乐旋转木马》雉鸡爪珍珠项链、耳环(未标明成交价)及肩饰(以22,500美元成交)。[92]2020年,麦昆友人爱丽丝·史密斯(Alice Smith)拍卖其纪念品,系列时装秀邀请函以334美元售出。[49]
备注
[编辑]- ^ 1.0 1.1 本文参照《Vogue》回顾展的编号系统。其统计共67套,但存在重复与遗漏。《Vogue》未收录开场的棕色皮裤装(00:20)、第12套后的暗纹裤装(2:23)、第40套后的橙绿造型(7:08)及第47套后的黑色背心宽裤(8:28)。此外,第13套图片同时展示第14、15套。[40] 第63至67套属尾声环节,实际数量可能更多。视频中部分造型未见于《Vogue》,且第65、66套图片各含两名模特。[58][40]
- ^ LVMH未立即解雇他,但取消了原定于2001年3月举办的告别秀,改为小型静态展,并发布新闻稿称“麦昆先生为其小型生意寻求资金实属正常”——“小型”一词据传令麦昆深感不悦。[17]
- ^ 卡洛琳·埃文斯(Caroline Evans)认为此为意外即兴,[64]凯瑟琳·格利森(Katherine Gleason)等则视为设计桥段。[54]
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参考书目
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外部链接
[编辑]- Alexander McQueen | Women's Autumn/Winter 2001 | Runway Show. Alexander McQueen. 12 March 2012 [30 September 2024] –通过YouTube.